Det er tungt arbeid å grave. Det blir trøblete hvis det er fjell under. Du trenger pukk under isolasjonen. 15 cm isopor er ok selv om du bør ha mer. Ny støp er ca 6-7 cm. Du bør også drenere rundt huset.

Mye jobb, men kan være verdt det.

Jeg ville innredet hvis jeg var deg! Det skal iallefall jeg igang med selv snart. Jeg tar en snarvei med isoleringen av gulvene. Jeg skal først rette de litt opp med flytsparkel. Så legger jeg varmekabler/folie og gulv. Eller om jeg legger 2x6 mm xps som isolasjon med fuktsperre mellom.
Veggene blir isolert med 5 cm. Det samme gjelder taket. Det blir i tillegg noen panelovner.

Ikke helt den ideelle metoden, men det får duge.

PS Jeg går aldri i sokkelesten...

Problemet mitt er bare at det er begrenset takhøyde. 218 cm er forsåvidt greit nok det, men dersom jeg skulle isolere gulvet noe som helst ville nok takhøyden blitt for lav. Derfor må jeg nok knuse opp gulvet, og prøve å senke det slik at jeg kan isolere...

Kommune godkjenner vel ikke hvis det er under 2,4 m i 50% av arealet ?
Brannteknisk må det jo være i orden.

Er det noen som vet et sted på nettet hvor en kan finne de eksakte kravene hvis en ønsker å lage godkjent kjellerleilighet?

Jeg skal ikke lage noen leilighet. Jeg skal kun utvide "mitt eget" boareal. Ungene skal få hver sitt rom nede, og da vil jeg jo aldri komme i konflikt med noen 50% regel.

Jeg har ikke mer enn 2,20 selv jeg. Det eneste rommet jeg skal pigge opp er det fremtidige badet. Der må jeg legge nye kloakkrør o.l.
Jeg regner med at jeg ender opp med ca 2.10 meter under taket, men jeg skal sage opp litt vinduer slik at jeg slipper inn litt lys. Dette er for å minske "kjellerfølelsen"
Jeg får nok ikke godkjent dette som xtra areal. men jeg skal likevel følge reglementet for sikre rømningsveier.  

Følgende står i Byggforsk sitt detaljblad 321.005 - Arealmåling av bygninger:

http://bks.byggforsk.no/index.asp?docNumber=321005

11 Kriterier for måleverdighet
Arealer i bygninger beregnes etter NS 3940. For å være måleverdige skal arealene tilfredsstille tre kriterier:

- De må være tilgjengelige via dør, trapp eller stige.

- De må ha golv. (Trappeåpninger, sjakter og kanaler er måleverdige selv om de ikke har golv.)

- De må ha fri høyde over golv på minst 1,9 m i minst 0,6 m bredde.

For at areal skal være måleverdig må takhøyden være minst 1,9 m. Ved skråtak måles til 0,6 m utenfor høyden på 1,9 m. Fri høyde regnes til underkant av kledning, hanebjelker o.l. Se fig. 11.

Eldre, lavloftede hus bør ha måleverdige arealer som kan telle med i oppgaver. Høyden 1,9 m er et kompromiss. Den er valgt for å sikre at de fleste kan gå oppreist i måleverdige rom. (I dag er 6 % av rekruttene høyere enn 1,9 m.)

Når det gjelder nybygde boliger, må en være oppmerksom på byggeforskriftens formulering av kravet om takhøyder. Det er bare deler av en bolig som kan ha takhøyde ned til 1,9 m. Normalkravet er 2,4 m.

Jeg har selv pigget opp et kjellergulv i huset vårt fra 1916, med et påbygg fra 1948. Riktignok tok vi kun halve kjelleren,  kun i den nyeste delen.

Måten vi gjorde det på var følgende:

Leide en Hilti meiselhammer og et 3m transportbånd på UCO. Deretter fjernet jeg et kjellervindu (som skulle byttes uansett) Stakk transportbåndet inn i kjellervinduet.

Meislet opp betongen og spadde dette opp på båndet som fraktet det ut. Dette gikk greit da betonen ikke var særlig solid, eller armert. Hadde den vært armert måtte vi nok ha brukt vinkelsliper i tillegg.

Etter at betongen var fjernet grov vi oss ned til underkant/flukt med nederste del av grunnmuren. Deretter leide jeg ei "hoppetusse"/platevibrator og komprimerte bakken.

Så fikk jeg en betongbil med grus til å kjøre inn "snabelen" i kjellervinduet og pumpe grusen inn. Denne ble dratt utover og avrettet.

Oppå dette ble det lagt 5 cm Jackofoam trykkfast isolasjon (tilsvarer 8cm isopor) Kunne ikke legge tykkere pga takhøyden, men de fleste fagfolk jeg snakket med mente at dette ville holde, og uansett være mye bedre enn det som var. Har aldri vært plaget med kaldt gulv...

Deretter 2 lag 0.20mm alkaliebestandig plastfolie og armeringnett med varmekabler festet. Til slutt fikk vi betongbil til å pumpe inn ca 5-6cm betong som var ekstra armert for å unngå oppsprekking pga liten tykkelse.

Takhøyden i rommet var ca 197cm før dette, og endte på omlag 200 etterpå. Tjente ikke så mye på høyden, men fikk en fullstendig annerledes kjeller som nå er lun og varm, istedet for kald og fuktig :-)

Forøvrig ville jeg har foretatt en radon-måling i kjelleren før jeg lot barna mine flytte ned dit. www.radon.no

sonic-x Sunday, May 11, 2008

Etter at betongen var fjernet grov vi oss ned til underkant/flukt med nederste del av grunnmuren. Deretter leide jeg ei "hoppetusse"/platevibrator og komprimerte bakken.

Dette bør du være forsiktig med hvis det er leire...

Emefve:

Kan du ta noen bilder av gulver og tak? Trenger litt veiledning når jeg skal igang  ;D